“Carelia”, ежемесячный журнал на финском языке. №8, 2010 год.
Я заядлый путешественник. За моими плечами десятки российских регионов и стран мира, несколько книг, написанных о далеких интересных уголках планеты, сотни фото из путешествий на сайте.
Латинская Америка – особое место на моей карте мира. Чего здесь только нет! Древние места майя и удивительные коралловые рифы, высокогорные городки, индейские поселения и затерянные острова… Здесь мне легко дышится, а открытия сыплются, как из рога изобилия. В этой статье я расскажу о двух странах, которые хорошо знаю и люблю – Гватемале и Гондурасе.
Из всех стран, которые мне довелось посетить, Гватемала показалась одной из самых интересных и ярких. Но чтобы оценить своеобразие этих мест, недостаточно побывать только в новой столице государства Гватемала-Сити, представляющей собой сплав дорогих бутиков, отелей и бедных одноэтажных рабочих кварталов, распластанных на большой территории. Гораздо интереснее посетить древнюю столицу страны – Антигуа. Город был основан в 1543 году в непосредственной близости от вулканов, поэтому несколько раз был разрушен землетрясениями. В результате этого столицу было решено перенести в другое место, но развалины монастырей, соборов, зданий сохранились до сих пор. Город словно затерялся во времени. Бродя по улочкам Антигуа, соприкасаешься с временами колониальной эпохи, сам город похож на музей под открытым небом, где можно изучать историю.
А еще советую не бояться неизведанного и обязательно проехать по стране, соприкоснуться с оберегаемой индейцами местной культурой! Дело в том, что на этой древней земле можно увидеть не только последние достижения научного и культурного прогресса, но и окунуться вглубь времен, почувствовать настоящий индейский колорит, прикоснуться к осколкам древнейших цивилизаций. Поселения индейцев майя возникли в этих краях в первом тысячелетии до нашей эры. И сегодня большую часть местного населения составляют индейцы и метисы.
Земля Гватемалы овеяна легендами: до сих пор ученые точно не знают, откуда пришли сюда легендарные майя, и как погибла эта великая цивилизация. Почувствовать размах былой империи можно, посетив руины Тикаля – некогда крупнейшего города и культового центра, в переводе – «место, где слышны голоса духов». Впечатления от пребывания в Тикале – фантастические. Одного дня очевидно не достаточно, чтобы все почувствовать и увидеть, поскольку пирамиды разбросаны на расстоянии нескольких десятков квадратных километров.
Изучая огромные пирамиды, проникаешься невольным уважением к строителям этого города. Начало Тикалю было положено еще во времена ольмекской культуры, но подлинного расцвета город достиг во II-VII в.в. н.э. Когда-то в нем проживало около 45 тыс. человек! Кроме пирамид, в Тикале сохранились акрополь, остатки дворцов и других жилых построек. Многие из них еще не раскопаны, до сих пор находятся во власти джунглей. Подлинными хозяевами руин сегодня чувствуют себя обезьяны, змеи, птицы. Человек в Тикале всего лишь гость в царстве джунглей. Невольно возникают мысли о бренности всего материального, включая человеческую цивилизацию. Когда поднимаешься на пирамиды, высота которых около 70 метров, просто дух захватывает: в зеленом океане джунглей на расстоянии километров друг от друга торчат каменные вершины древних построек…. Незабываемое зрелище.
Прекрасное место для знакомства с настоящей Гватемалой – местное высокогорье, где находятся чтимые местными жителями священные вулканические озера. Мне больше всех остальных по душе Атитлан – прекрасное глубоководное озеро, расположенное на высотах более 3000 м в вулканической чаше-кальдере, окруженное вулканами. Олдос Хаксли когда-то назвал Атитлан самым красивым озером в мире. Говорят, его название происходит от легендарного индейского «Ацтлан» – далекой страны, откуда пришли на Юкатан белокожие бородатые люди – основоположники местной цивилизации.
Когда-то здесь случались мощные извержения. Индейцы убеждены, что духи Атитлана не терпят вмешательства в свои дела. И по сей день здесь проводятся сакральные церемонии, обращенные к силам этих мест. Советую останавливаться не в популярном у иностранцев тусовочном Панахачеле, а именно на берегу озера. Природа тут спокойная, величественная, над вулканами курится легкий дымок, воды озера – голубые, прозрачные, глубокие, закаты – феерические… Время как будто замирает: с одной стороны чувствуется седая древность Творения, с другой – становишься свидетелем и участником продолжения этого процесса.
Одно из самых интересных мест высокогорной Гватемалы – городок Чичикастенанго, основанный племенем индейцев-киче. Чичикастенанго расположен на высоте свыше 2000 метров и окружен живописной горной грядой. По утрам в городке туманно. Именно здесь хранится список великой индейской книги «Пополь-Вух» («Книга народа» или «Книга Света»), в которой описана космогония и философия древних индейцев. Согласно древним летописям, мир уже неоднократно переживал страшные катаклизмы. Не минует, по мнению создателей летописей, эта участь и нынешнюю эпоху – время пятого солнца, обозначенного как «солнце движения». Согласно пророчествам майя, после глобальной катастрофы наступит время духовного прозрения человечества и конец прошлой эпохи.
Когда-то Чичикастенанго был одним из крупнейших центров торговли. Также, как много столетий назад, по четвергам и воскресеньям на местном рынке можно купить традиционные индейские пончо, скатерти и салфетки, шали, расшитые мешки и сумки, плетеные корзинки, маски и статуэтки индейских богов, украшения. В Чичикастенанго съезжаются со всех окрестностей индейцы-ремесленники для продажи своей живописной, необычной продукции. Таких ярких красок на тканях нет нигде в Гватемале – здешние ремесленники владеют секретами уникальных природных красителей. На месте торговли можно увидеть ткацкие станки, инструменты для резьбы и выпиливания по дереву, гончарные круги.
Местные жители одеты колоритно и красочно: разноцветные тканые юбки на женщинах, расшитые рубашки на мужчинах. Так что продавцы являются живой рекламой своего товара. Но не только древним рынком славен высокогорный городок: когда-то на окрестных холмах находились святилища богов племени майя. После пришествия испанцев на местах, где были особо чтимые капища, возвели христианские храмы. Были проведены ритуалы крещения индейцев. Но, будучи крещенными, индейцы не отступили от своих древних религиозных традиций. Поэтому основанная в 1540 году церковь Святого Фомы, считающегося покровителем города, превратилась в место симбиоза религий: сегодня она является не только католической, но и индейской святыней.
На ступенях храма всегда многолюдно: индейцы играют на древних народных инструментах, воскуривают благовония, приносят в жертву богам живые цветы, разбрасывают кукурузные зерна. Даже во время католической мессы эти ритуалы продолжаются. Прямо на ступенях храма жгут костры, приносят в жертву богам продукты и алкогольные напитки.
В здании церкви индейцы ставят белые и красные свечи за добрые дела и черные – на смерть и неудачи противников. Местные жители говорят, что именно в Чичикастенанго индейские ритуалы сохранились в своей первозданности: здесь гадают десятью разными способами, очищают ауру от злых духов, избавляют от давних болезней и призывают добрые силы на помощь. Среди прихожан бывают и майянские жрецы, которые проводят ритуалы прямо в храме. Их ни с кем не перепутаешь: они одеты в характерные шаманские одеяния. Дело в том, что, будучи насильственно крещенной испанскими завоевателями, Гватемала сохранила свои традиционные верования. В стране образовался неповторимый сплав индейских верований и традиций и христианского учения.
Поразило меня и то, что в далекой Гватемале существует православная церковь. Полюбоваться издалека белоснежной обителью православия может любой, а вот добраться до высокогорного храма непросто: большинство дорог перекрыто из-за оползней. Но когда добираешься-таки по извилистому серпантину до монастыря, сердце замирает от восхищения красотой храма, вписанного в строгий вулканический ландшафт.
Единственный в Гватемале православный монастырь построен в последние пять лет. Внутри храм, согласно православной иконографической традиции и в строгом соответствии с каноном, расписывали русские художники из Костромы. При смешивании красок использовали местные естественные красители, поэтому, не кривя душой, говорят: на стенах церкви – сама земля Гватемалы. Настоятельница Троицкого монастыря игуменья Инес (Аяу) – женщина яркой судьбы. С юности ее занимал духовный поиск – рожденная в семье католиков, она долго путешествовала по разным странам, жила в Иерусалиме. Именно в этом святом для трех религий городе она приняла решение принять православие.
В Гватемале по благословению митрополита Швейцарского Дамаскина она решила основать православную обитель. Позже был открыт православный приход, а также на попечение монахинь передали сиротский приют, основанный еще прадедом матушки Инес. Все 170 находящихся в нем детей крещены по православному канону, изучают основы православия, а также прислуживают в храме. Игуменья Инес надеется, что тысячи гватемальцев откроют в себе свет православной веры и найдут свою непростую дорогу к единственному в стране православному монастырю, парящему над волнами Аматитлана.
Если следовать статистике, в Гватемале чуть ли не все жители исповедуют христианство. На самом деле все сложнее. Будучи насильственно крещенной испанскими завоевателями, Гватемала сохранила свои традиционные верования. В стране образовался неповторимый сплав индейских верований и традиций и христианского учения.
Однако, поселения индейцев майя возникли в этих краях в первом тысячелетии до нашей эры. И сегодня большую часть местного населения составляют индейцы и метисы.Как и во всех странах «третьего мира», где религиозное сознание очень пластично, в Гватемале постоянно идет борьба за умы и сердца: справочник расположенных здесь религиозных организаций разного толка выглядит более чем внушительно. У многих церквей в этих местах cолидная история: гватемальские адвентисты не так давно отпраздновали столетний юбилей. Есть своя церковь и у местных индейцев с еврейскими корнями. На одной из площадей столицы государства Гватемала мирно соседствуют огромная Звезда Давида и мусульманский университет.
Если о Гватемале россияне просто почти ничего не знают, то упоминания о Гондурасе обычно вызывают жизнерадостную саркастическую улыбку: все вспоминают преимущественно либо веселую песенку с одноименным названием исполнении Аркадия Арканова и афоризмы а-ля Николай Фоменко, либо неприличные анекдоты. О социальном, экономическом или политическом статусе этой центрально-американской страны у наших соотечественников представления нет, сказать по правде, никакого: что-то слышали про гражданскую войну, перевороты и смену президентов, наркотрафик, коррупцию и торговлю оружием.
Я сама проехала по-нашему юморной, а на деле очень серьезный Гондурас вдоль и поперек, погрузившись в монументальный исторический Копан и пройдясь по шумной, почти уже туристической Ла Сейбе. Не миновала и город-скороговорку Тегусигальпу и бесшабашный курортный городок Сан-Педро-Сула. Но, пожалуй, самое сильное впечатление на меня произвели затерянные в Гондурасском заливе живописные острова Карибского моря с фантастическими, неземными волнами и ласковым бирюзовым бризом, что так внезапно настраивает на медитативный спокойный лад. В заливе – несколько десятков оттенков воды. Попадая на острова Роатан или Утилу, люди быстренько снимают часы и начинают ориентироваться исключительно по солнцу и собственным негаданным эмоциям – тут случаются настоящие чудеса! И это несмотря на то, что на больших островах кипит практически светская жизнь, работают традиционные карибские, а значит, весьма своеобразные ресторанчики и бары, сверкают огнями экзотические отели, принимают туристов крупные, по местным меркам, дайвинг-центры.
Но если искать действительно острых ощущений и двинуться немного дальше, в не слишком пока туристический островной Гондурас, картина меняется. На острове Утила можно встретить бедных студентов-экстремалов, на Роатане – состоятельную публику, типичный средний класс из офисов Манхэттена. А вот в районе Гуанахи встречаются преимущественно люди капиталом, не нуждающемся в рекламе. Сюда можно добраться только самолетом или лодкой.
В этом районе Гондурасского залива разбросаны десятки маленьких островков для тех, кто ищет подлинного уединения. В один из таких оазисов мне и посчастливилось попасть, подружившись с его гостеприимным хозяином Грэмом Томпсоном. Грэм – старик словоохотливый и очень колоритный. В свои 72 года он выглядит загорелым и прожженным насквозь, как настоящий морской волк. Есть в нем нечто характерное от героев Старика Хэма: сила и страсть к своему делу.
Сначала Томпсон жил на Каймановых островах, но долго присматривался к маленькому дикому острову, мечтал сбежать от суеты и стать настоящим дауншифтером, создать свой маленький уютный мирок вдали от будничных проблем. Увидев однажды крохотный уютный Джош Кей в Гондурасе, он буквально влюбился в него и уже 17 лет практически не выезжает оттуда хоть сколько-то далеко – разве только за некоторыми продуктами на материк.
Когда-то это были исключительно пиратские места: знаменитые мореходы прошлого ремонтировали в пещерах неподалеку свои суда. В прибрежной зоне до сих пор находятся многие пиратские вещицы: оружие, монеты, необычные артефакты. Возможно, однажды в этих краях можно будет создать интереснейший музей. Я провела на острове счастливую неделю и думаю, что поняла Грэма. В его маленьком тропическом раю постоянно живут всего 8 человек, те, кто, как в романе Экзюпери, помогает поддерживать в порядке свою «планету».
Здесь есть созданные по воле хозяина уютные белоснежные пляжи и пальмы, чистейшая вода – в отличие от многих остальных мест в Гондурасе, где можно запросто подхватить кишечные инфекции. Заботливыми руками хозяина высажены редкие растения, цветы, деревья.
По острову особенно прекрасно прогуляться в полнолуние, когда деревья в серебристом сиянии напоминают контрастные трафареты на фоне ярко подсвеченного моря и неба. По острову совершенно спокойно гуляют ручные павлины, на вечернюю трапезу слетаются ленивые местные пеликаны, которые охотно идут на руки. Парочка самых «одомашненных» реально откликается, когда им говоришь: «Где ты, Том? Иди сюда, Джерри!» Они с удовольствием берут из ладоней кусочки рыбы. Приезжающих сопровождают добрейшие собаки и кошки, а лопоухий кролик мирно роется в земле рядом с игуанами и агути. Кто бы мне рассказал, но я-то сама видела, что такое дружба дикого кролика и домашней кошки!
Никакого столичного стресса, но и никакого городского комфорта: все предельно естественно. Природа здесь – главная радость. Для того чтобы полностью слиться с нею, стоит напрочь отказаться от телевизоров и компьютеров и просто покачаться вечером в гамаке около небольшого тростникового бунгало. Творческие прорывы для незаурядных личностей – гарантированы! Никакого транспорта, шопинга, тусовок и прочих атрибутов обычного отдыха. Забудьте о них. Это вправду стоит того. Дни, проведенные на острове с любимым человеком, запоминаются навсегда и кажутся невероятными в своей полноте.
А если захочется острых ощущений – можно отправиться на пикник на соседние острова или понырять с аквалангом: рифы вокруг девственные, практически нетронутые. Есть, что поизучать и чем восхититься. Жизнь на сказочном тропическом острове тем не менее никогда не была безоблачной. Старик Грэм многое пережил здесь: на его глазах из-за разрушительного урагана были потеряны плоды долгих лет его трудов, погибли деревья, пальмы, были уничтожены стихией пляжи, перемолота мощью природы береговая линия. Томпсону было непросто пережить такое, но он, как философ, постарался просто воссоздать разрушенное стихией. И открыл заново на островке ресторанчик, где местный повар готовит исключительно блюда из свежевыловленной рыбы и прочих редких морепродуктов. Особенно впечатляет пряный суп из морского гребешка: Грэм с ухмылкой бессмертного пирата подсказал, что он очень благотворно сказывается на мужской потенции. Заодно хозяин создал на островке и маленький морской заповедник, отгородив часть берега для бассейна. Тут можно увидеть живописных скатов и огромных морских черепах, ленивую jewfish – «еврейскую рыбу» – группера, крупного морского окуня, деловитых лобстеров и разноцветных рыбешек-бабочек.
Поражает креативный подход хозяина к каждому метру пространства на острове: здесь молодые пальмы и живописные скамейки, романтические уголки для медитации и барные стойки прямо в морском прибое. На коралловом рифе построена маленькая беседка, чтобы там можно было почитать днем или полюбоваться россыпями субэкваториальных звезд долгими влажными ночами. Все элементы в дизайне острова – сломанные корабельные винты и огромные ракушки, перевернутые лодки и пиратские символы – собраны добрыми руками хозяина. «Ко мне на остров всегда возвращаются, – подмигнул мне напоследок лукаво молодой старик Грэм. – Вот увидишь, и ты, морская русалка, вернешься!»
Я очень надеюсь, что именно так и будет. Впрочем, нет, я уже точно знаю: будет именно так. Я непременно снова вернусь в Латинскую Америку, чтобы открывать новые интересные места, знакомиться с природой и обычаями, вдохновляться особой красотой этих необыкновенных мест.
