“Работница”, ежемесячный журнал для женщин и всей семьи. Февраль, 2011 г.
Какие ассоциации возникают у большинства из нас, когда мы слышим о Кубе? Практически никаких, кроме тех штампов, что угнездились в наших светлых головах еще в советские времена и неплохо чувствуют себя там до сих пор. В этой коммуналке: белый песок и ласковый океан Варадеро, революция, социализм, многоречивый неутомимый вечноживущий Фидель, Че Гевара в берете неизвестного фасона и с такой родной красной звездой, красивые любвеобильные мулатки, мохито, старина Хэм, ром «Habana Club» и толстенные ароматные сигары…
Кубинская реальность мгновенно меняет этот набор и ставит под сомнение многие существующие стереотипы. И уж если вы по воле судьбы добрались до границы Атлантики и Карибского моря, преодолев 8 часовых поясов, то не стоит ограничиваться овощным отдыхом на солнечном в любое время года пляже и барами на территории «все включено». Если позволить себе выйти за эту уютную оградку, то вместо привычной мифологии местная действительность обеспечит странника обилием открытий и приключений! Куба не оставит равнодушными ни бывалого путешественника, ни того, кто впервые уехал на солнечные Карибы.
Меняю свежесть океанской волны на свежесть столичных ощущений!
Не стоит поддаваться на «страшилки» турфирм про многочисленные опасности и надолго засиживаться в Варадеро: на Кубе множество такого, что стоит увидеть и оценить самому! Всего 200 километров от Варадеро по отличной, но платной трассе, – и я уже через два часа окунулась в сладковатые запахи Старой Гаваны. Этот музей колониальной архитектуры занимает довольно-таки большую площадь, но с указателями улиц картина такая же, как и с самим зданиями. То есть порой их либо нет, либо в таком состоянии, что приходилось понимать как их полное отсутствие. Поэтому машина была оставлена на стоянке, и дальше – пешком по узким улочкам, навстречу новым впечатлениям!
Старая Гавана и молодые художники
В этих полуразрушенных зданиях-отголосках прошлого, что не ремонтировались как минимум со времен той самой революции братьев Кастро 1959 года, есть своя прелесть! Надо иметь в виду, что тут везде живут люди, даже если их жилище почти развалилось, или у дома нет стен. На Кубе вопреки официальному мнению жилищная проблема невероятно остра. Поэтому люди выживают, как могут. Нередко без стекол, дверей, водопровода и прочих коммунальных радостей. Благо нет морозов и снегов. А дождями небо Кубы не балует даже в «сезон дождей» – говорят, климат везде меняется. За месяц странствий я настоящий тропический ливень встретила от силы раз пять. Правда, лили так лило, а еще и штормило: на набережной Малекон воды было по колено!
В Старой Гаване путешественника порадует общая веселая «пофигистичность», этакое ощущение вечного праздника непослушания, Кафедральная площадь и красивейший Собор святого Христофора. Среди непременного обилия самодеятельных художников с их лубочными, на карибский манер, творениями, приятно побродить. Можно выбрать весьма занятные картины для интерьера, тематика которых преимущественно сводится к колониальным, революционным и африканским мотивам. Естественно, широко представлены изображения стилизованных музыкантов и ядовитые абстракции. Несомненный лидер по числу изображений – революционер и человек Че Гевара, он представлен во всех видах и ракурсах. Робкая попытка «захотеть» портрет такого же веселого и революционно выразительного Фиделя была решительно пресечена. Революция продолжается!
Торгуются здесь примерно с тем же эмоциональным накалом как на восточном базаре. Но есть и печальное отличие: на дешевизну или умопомрачительную скидку сильно рассчитывать не стоит. По крайней мере, именно здесь, в Старой Гаване, где хорошо знают цену конвертируемому песо (в российском просторечии – «куку»). Если от очень усредненной цены в 30 «куков», вам уступят процентов этак 10, то считайте, что на вас снизошла благодать, просите завернуть «вот с этим бантиком» и ступайте поскорее прочь, пока владелец не передумал.
Как создаются мировые бренды
На здании дворца капитан-губернаторов Кубы – знаменитый флюгер Гиральдилла. Для нас, россиян, это в первую очередь – хорошо знакомое изображение с жезлом на этикетке знаменитого рома. Но в местной реальности гость Старой Гаваны видит изображение донны Инесы де Бобадилья, дамы, примечательной во всех отношениях. Она с успехом заменила на посту губернатора Кубы своего мужа, когда тот отправился в военный поход, и стала таким образом первой на острове женщиной-политиком. Мой проводник, приглашенный помочь мне в освоении Острова Свободы еще из Москвы, с особым чувством рассказывает связанную с губернаторшей весьма романтическую историю. Донна Инеса и ее супруг, конечно же, очень любили друг друга и часто писали нежные пространные письма. Но сказка закончилась сообразно тем жестким временам: губернатор погиб. Но его письма все продолжали приходить, и донна Инесса, вопреки всему, не верила в смерть мужа. За верность её профиль в полный рост вознесли на купол дворца. А потом и сделали всемирным ромовым логотипом. Так что харизматичный Команданте Че Гевара не первым вышел в популярное всемирное тиражирование.
Мавзолей всенародно любимой «бабушки»
Если идти по Пасео-дель-Прадо, едва ли не самой знаменитой и широкой гаванской улице, неизбежно окажешься у мемориала «Гранма». Зрелище своеобразное: под стеклянным саркофагом, напоминающим то ли усыпальницу известного вождя пролетариата, то ли подиум с роскошным призовым автомобилем у входа в казино, установлена вошедшая в историю яхта. На ней Фидель и сотоварищи прибыли из Мексики на остров свергать злодея-диктатора, американскую марионетку Батисту, и совершать национально-освободительную революцию. Глядя на этот скромный, даже утлый, кораблик зрители систематически удивляются и недоумевают, как же на нем могло поместиться восемьдесят с лишним бравых революционеров с оружием и сотней ящиков алкоголя, и как они умудрились пережить капризы морской стихии! Не могла не удивиться этому и я! Проводник комментирует, подмигивая: помогли те самые ящики! Мемориал круглосуточно находится под охраной, поэтому его можно разглядеть издалека. Гораздо доступнее находящаяся здесь же советская техника середины прошлого века.
Спортзал у Капитолия
Впечатляет и здание Капитолия. Кубинцы обязательно с гордостью расскажут, что таких в мире всего два: в Вашингтоне и в Гаване! Это почти братья-близнецы, только кубинский поменьше, следовательно – и пафоса тоже гораздо меньше. Во многом потому, что рядом с этой имперской помпезностью медленно разрушаются старинные здания, десятилетиями тщетно ожидающие ремонта. Их достойно украшают бельевые гирлянды и, собственно, кубинцы, часами созерцающие капитолийскую действительность с балконов в лучших традициях дзен-буддизма. Вечерами непосредственно рядом со зданием гаванского Капитолия занимаются ушуисты, многочисленные детские спортивные кружки и гоняют скейтбордисты на самодельных досках с гремучими подшипниками. В этом, как и во многом другом, просвечивают местные реалии: на Кубе мало понтов, но еще меньше комплексов.
Малекон: любовь с океаном
Центр общественной жизни Гаваны – длинная набережная Малекон, которая тянется на несколько километров от памятника генералу Гомесу, бравому герою, борцу за свободу Кубы, до крепости де ла Коррера. За вечер пройти его весь ногами конечно можно, но в основном самая «туса» на отрезке между памятниками Хосе Марти и Антонио Масео. Непосредственно перед широчайшим и жизнерадостным «лицом» Атлантики каждый день люди разных национальностей расстаются и знакомятся, встречают рассветы и провожают закаты, занимаются колдовством или любовью. Пожалуй, только здесь можно встретить столь пестрое обилие разного рода «неформалов». Сразу вспоминается конец 80- в СССР. И это, кстати, не единственное сходство.
Если есть желание познакомиться со знойной кубинкой или темнокожим мачо, которому «все равно с кем», то в Гаване это действительно можно легко сделать в любое время суток. Не зря же жители Гаваны называют Малекон «самой длинной скамейкой любви в мире»! На Малеконе все всегда происходит романтично и по обоюдному согласию. И дело все же не в прогуливающихся неподалеку полицейских. Кубинцы действительно дружелюбны, открыты и любвеобильны, а не очень-то скрываемая корыстность на удивление не портит общего впечатления.
Клубы по интересам
Открытием для меня стала встреча с кубинскими масонами. В столице несколько зданий разных лож, но лично я имела целью побывать в храме Великой масонской Ложи. И вот я в этом огромном девятиэтажном здании с когда-то вращавшимся муляжом земного шара на крыше. Кадр на память рядом с огромным, белого мрамора памятником герою Кубы и известному масону Хосе Марти, и мы с проводником поднимаемся на верхние этажи здания, где находится масонский музей и библиотека, ритуальные залы. Смотритель рассказал нам массу необычных историй и показал уникальные экспонаты. Вот ритуальные знаки Хосе Марти, вот оригинальные документы, верительные грамоты, знаки отличия, символика, вот мировые деньги с масонскими символами. Извлекаю родной полтинник. Прощу сделать экспертное заключение на предмет втянутости дизайнеров российского Госзнака в мировую закулису. Заключение категоричное – российские дизайнеры никакого отношения к масонам не имеют! Но вот в Советском Союзе были такие купюры…
Дух захватывает от такого скопления тайн истории в одном месте. Масоны активно действуют на Кубе с восемнадцатого века: они участвовали в освободительном движении, политической и культурной жизни. Даже кубинский флаг был придуман масоном Нарсисо Лопесом! Вплоть до революции 1959 года масоны активно участвовали в управлении страной, становились президентами, военачальниками. Или как Масео и тем и другим сразу. Но меня мучает вопрос: а что же после революции? И не стала ли она результатом деятельности какой-либо ложи? Меня заверили, что к той революции отношения кубинские масоны не имели. По крайней мере, прямого. Более того, имущество масонов по большей части национализировало государство для всевозможных социальных нужд. Но деятельность масонов новая власть не запретила. Так представители лож и после 1959 года собирались на свои заседания, помогали благотворительными деяниями, образовывали жителей провинции. Пару лет тому начался процесс постепенного возвращения недвижимости ложам. Возвращать есть что: даже в мелких кубинских провинциальных городках непременно обнаруживаются аккуратные домики с масонской символикой.
Кубинский Мойша, карибская Сара
В столичном районе Ведадо, некогда населенном самыми состоятельными кубинцами, проводник рассказывает о том, какой миллионер некогда жил в этом – или вот в том, с палисадником – роскошном особняке. Но миллионеров, по крайне мере явных, нынче тут нет. А вот местная еврейская община – по-прежнему есть, вопреки всем историческим перипетиям.
Именно здесь, в Ведадо, находится самая большая синагога Гаваны «Бет Шалом», построенная еще при Батисте. Удивительно, но при бурном смешении кровей, культур и традиций на острове евреи уцелели и сохранили свою веру. Не без особенностей, конечно, причем таких, которые в иных странах будут считаться грубым нарушением традиций, а то и отступничеством. Например, на Кубе нет раввинов! Они приезжают на время, вахтовым, так сказать методом, из Аргентины. Мацу к Пасхе везут спецгрузом из Земли Обетованной и из Канады. Евреи Кубы, пожалуй, те немногие граждане Острова Свободы, кто действительно может свободно выехать за пределы страны. Разрешение на пересечение границы, скорее всего, дадут, а вот приобрести авиабилет при средней стоимости на европейско-израильском направлении в 1000 евро, помогут международные еврейские организации. Для большинства жителей страны, которым международные этнические организации так выразительно не помогают, внешний мир пока не доступен. Вместе с тем обилие нюансов не делает еврейско-кубинскую жизнь менее активной, не отменяет религиозных праздников, свадеб и даже гиюров.
Автопробегом по всем 14 провинциям
Через несколько дней я двинулась дальше перелистывать страницы моего туристического плана, суть и цель которого было полномасштабное «освоение» кубинской провинции. Вариантов «рент-э-кар» на Кубе несколько. Если нет особых претензий, то совершенно спокойненько можно взять машинку вроде «Пежо» или «Хенде» с бордовыми туристическими номерами. Надо только внимательно прочитать договор и осмотреть машину на предмет наличия возможных поломок – тут все случается. Есть смысл купить дополнительную страховку и внести-таки 250 песо, возвращаемых при сдаче машины в нормальном состоянии.
Бандитизма на Кубе нет, но зеркала свинтить могут вполне. Или поцарапать на стоянке. Насколько кубинцы страстно ожидают от каждого чужестранца безразмерных чаевых, настолько же они мило могут Вас «ввести в заблуждение» при оказании услуг. Это своего рода железное правило работает безотказно. Если не хотите в один прекрасный момент почувствовать себя простачком – боритесь с влажной океанской жарой и напрягайтесь, вдаваясь в мельчайшие детали договоров и договоренностей. Можно поэкспериментировать и нанять шикарное ретро-авто с водителем, вроде «Плимута» или «De Soto» середины прошлого века. В такой машине будет обязательный жесткая подвеска, кожаный салон, шумно ревущий двигатель (возможно, от «Волги») и отсутствие кондиционера.
В любом случае стоит быть внимательными с местными полицейскими – взятки они все-таки берут, ни по-английски ни по-русски не говорят, как и вообще большинство кубинцев, поэтому договориться в случае чего будет не очень-то просто. Даже в Гаване основной довод звучит, как правило, так: «Я простой парень из деревни…». А уж в провинции, где нет ничего кроме деревень и городов на 500 человек, считающихся городами, рассчитывать на «взаимопонимание» с придорожной полицией сложно. На пути подстерегают и другие сюрпризы: заправок мало, и что печально для мотора, не на всех из них есть бензин с высоким октановым числом. Наиболее распространен местный бензин 76. Второй по частоте 91. Но можно встретить и 68.У нас на таком уже давно даже мопеды не ездят.
Автомобильные карты, в чем лично я убедилась сполна, могут не совпадать с местностью. Чем дальше от Трассы Номер Один, тем чаще приходится ориентироваться по рекам и мостам, поскольку населенные пункты обозначены не по названиям, а по номерам Комитето Защиты Революции. Дороги в целом неплохие, но если вдруг захочется поехать в горы, вроде Сьерры Маэстры или дальше к востоку, стоит быть готовым к любым неожиданным препятствиям. Начиная от непуганого стада буренок или хавроний на пути и заканчивая полным отсутствием дороги как таковой. Так что полностью расслабиться за рулем не получится!
Из Гаваны на восток страны ведет неплохого качества автобан. Скорость на нем по факту ограничивается личными предпочтениями. Две трети автострады ввели в строй еще при кровавом правителе Мачадо в 30-х годах, «не достроив», по слухам, по 50 сантиметров полотна с каждого края. А вот оставшуюся треть достроить почему-то не удалось ни ему, ни его последователям. Так и раскинулась тысячекилометровая Главная Трасса Страны с запада на восток с «разрывами». Планируя свой путь «сквозь» Кубу окажется крайне полезным учесть это обстоятельство.
Немного географии
Сьенфуэгос, Санта-Клара Тринидад по-своему интересны и специфичны. В Тринидаде (в примерном переводе на привычный нам язык – «Троицк») время как будто замерло, здесь все еще бродит дух бесстрашного Диего Веласкеса, основателя города. Булыжная мостовая и разноцветные колониальные постройки напоминают о шестнадцатом-семнадцатом веке, когда тут начали обосновываться испанцы. Католические церкви и узкие улочки, разноцветные колоннады, площади придают городу некоторую музейность и необычный колорит.
От Сьенфуэгоса – совсем другие впечатления. Город строился в девятнадцатом веке, поэтому строения в нем более вычурные, модерновые, есть хорошие морские рестораны и комфортабельные отели. Тут классно понырять с аквалангом: великолепное дно, коралловые рифы и затонувшие корабли недалеко от берега.
А вот Санта-Клара – крупный промышленный город – привлекает не столько древними памятниками и природными достопримечательностями, сколько огромным мемориалом и музеем Че Гевары. На Кубе Че не просто революционер – он народный герой. Кубинцы уверены в его доброте, справедливости, считают его идеалом революционера и ревностно хранят его память. Доказательство тому – народное творчество. Заборы, стены домов, щиты вдоль дорог разрисованы изображениями Че: преимущественно он в берете со звездой, но есть немало вариаций и с сигарой, и с ружьем, и даже с фотоаппаратом – все зависит от фантазии художника! На фоне примитивных социалистических лозунгов типа «Революция – это борьба!» они смотрятся весьма очеловеченно.
Спасительная феерия
На востоке острова находится бесспорная жемчужина – Сантьяго-де-Куба, город, примечательный во всех отношениях. Название его привычно нашему уху – «Спаситель». По кубинским меркам, эта часть страны самая бедная, но как раз тут обнаруживаешь стопроцентное бытование правила «живем бедно, но весело». Когда-то в порт Сантьяго тысячами привозили рабов из африканских стран. С тех пор восточные провинции заселены преимущественно чернокожим населением. А Сантьяго стал центром афро-кубинской культуры. Красок добавили в 19-20 веках многочисленные беглецы с Гаити.
Набор таких обстоятельств делает местные карнавалы, пожалуй, самыми яркими на острове! Они остаются действительно народными, несмотря на то, что собирают сотни гостей со всего мира. Лично мне посчастливилось понаблюдать все три дня карнавала огня. Ром, огонь, барабаны, хаос шествий и шатаний! В Сантьяго звучит настоящая музыка окраин в исполнении простых кубинцев и профессиональных музыкантов, происходят увлекательные представления.
Именно Сантьяго – родина музыки сон, кубинского болеро и душещипательной тровы, которые можно услышать в местных барах. С этим повезло, и привелось поглазеть на настоящую африканскую румбу! Как ни странно, но при таком преобладании темнокожих, официальные власти румбу держат под запретом. Румба – это череда ритуалов, где поначалу видишь только ряженых в гротескной пляске, но постепенно, по мере включения все большего числа темнокожих в движение, в ритм, вырастает понимание, что все не так-то просто. И потусторонние силы тут гораздо ближе, чем тебе кажется.
А табачок-то врозь!
На западе Кубы, в провинции Пинар-дель-Рио климат не такой жаркий, что позволяет выращивать лучший в мире табак. Интересно съездить на табачную фабрику и увидеть, как на твоих глазах рождается превосходная гаванская сигара. На сигарах, как и на роме, на Кубе лучше не экономить. На улице в любом городе можно за 1 конвертируемый песо, то есть за бесценок, купить «Коибу» или «Монте Кристо», скрученные неподалеку местными умельцами, и благополучно разочароваться. Магазинчики, где продаются сигары, обычно открыты при любом отеле, и выбор действительно впечатляет! Разброс цены в законных местах продаж от 3 песо и до 25 за штуку. И уж точно не стоит покупать сигары, скрученные из табака, выращенного на севере и востоке острова. Секрет прост – климат не тот. Удовольствия не будет. Равно как и потраченных на такую покупку денег.
О хлебе насущном
С едой на Кубе особых проблем для туристов нет, хотя и деликатесами тоже не сильно побалуешься. Не стоит питать гастрономических иллюзий на предмет близости океана. Столы даже в лучших отелях не слишком разнообразны. Рядовой кубинец питается настолько скудно, что я, полистав продуктовую книжку гражданина Кубы с нищенскими нормами на рис и зубную пасту, подумала, что при распаде СССР все было не так уж плохо.
Тем, кто любит рыбу и морепродукты, все-таки удастся порадовать себя креветками или лобстерами, которые на фоне цен в московских ресторанах стоят неприлично дешево. Для мясоедов – на выбор блюда из свинины или курицы в разных видах, говядина встречается гораздо реже. Можно попробовать густой фасолевый суп со свининой или куриный острый суп канья с помидорами. Не ждите особых ощущений от специй. Не в местных обычаях ни острая, ни пряная по–настоящему пища. Выручают традиционные домашние сыры по типу брынзы и местное повидло, которое продается в больших красноватого цвета брусках. Такие покупки обойдутся не больше 5-6 конвертируемых песо за кило, а голод помогут побороть. Если вы нашли в провинции харчевню, то, скорее всего, вам предложат тортилью и омлеты с луком, ветчиной, курятиной. А вот черного хлеба на Кубе не сыщешь днем с огнем – везде только белый.
Вегетарианцы могут выбрать для себя рис с различными овощами, кукурузу или макароны. Лично мне понравилось традиционное блюдо креольской кухни – рис с черной фасолью с романтическим названием «мавры и христиане». Сытное и питательное, оно часто выручало меня на дорогах вдали от центров провинций. Хотя и не предел гастрономических мечтаний, безусловно.
Весьма популярен и демократичен суп-пюре из маланги, его на Кубе с удовольствием едят не только взрослые, но и дети-груднички. Что повергло меня, как вегетарианку в уныние, так это отсутствие свежих салатов с обилием разнообразной зелени и красными помидорами. Они у кубинцев не в почете. Местный житель считает красный помидор испорченным. А потому весело хрустит зеленым. Огурец явление нечастое, потому как привозное. Самое, наверное, расхожее, традиционное блюдо – бананы во всех видах: их жарят во фритюре и без оного, из них делают пудинги, используют в качестве начинки для пирогов.
Ненавязчивая рекомендация всем, кто собрался на знаменитый остров: путешествуйте! Хоровод ни на что не похожих впечатлений, милой лености, карибской страсти, невероятных облаков и кудрявых гор закружит вас так, что первоначальное намерение застрять на две недели на пляже, окажется ошибкой.
Если вы хотите приключений и острых впечатлений, направляйтесь в провинцию! И не забудьте проверить: а на месте ли в рентной машине запасное колесо?..
